34年前一举成名的夹克衫之王

    出生于皮亚琴察的Armani幼年就深受祖父的影响，“他开一家戏剧假发店，所以常常把我带到剧院后台，在那里，舞台的景色使我着了迷”。做了几年莫名其妙的军医助理后，他在意大利著名百货商店丽娜桑德的分店找到了一个布置橱窗的工作，随后，又被调到了商店的时装部。“一个无事可做的雇员往往就会被老板塞进这个部门。”他这样自嘲自己设计事业这个偶然的开始。

    1964年，从未经过任何服装方面正规学习训练的Armani竟然设计出了一件男装里衬，“处女作”仿佛点燃了他所有才思和激情，以后，他的时装情结一发不可收拾，师从当时米兰著名的男装设计师Nino Cerrutti，1970年，他与建筑师Sergio Galeotti合办公司，1975年创建了“Giorgio Armani”公司并注册了自己的商标，正式进军时装界。

    1974年Armani完成了第一个男装发布后，就获得了“夹克衫之王”的美誉。他从传统的呆板僵化的上衣中吸取了精髓，设计出新颖、简洁的便装上衣，特点是斜肩、窄领、大口袋。经过了六七十年代“嬉皮士”、“朋克”的纷杂混乱、变幻莫测，人们对那种光怪陆离的打扮方式也心存倦意，Armani高雅简洁，庄重洒脱的风格异军突起。到70年代末，Armani又将男西装的领子加宽，并增加了胸腰部的宽松量，创新推出了倒梯形造型，为80年代雅皮士的装扮定下了基调。

    80年代可谓“Armani时代”。他突破女装惯有的YSL式修身窄线条原则，大胆将传统男式西装特点融入女装中，将身线拓宽，创造出划时代的“圆肩”造型，改良后深受职业女性的欢迎。

    Armani的简单线条，也从此打破了两性服饰的界限，由于这种男装女用的思想与20年代为简化女装做出突出贡献的设计师Chanel所提倡的精神有着异曲同工之妙，Armani被称为“80年代的Chanel”。

    Armani之后的辉煌我们有目共睹。他曾在14年内包揽了世界各地30多项服装大奖，其中名闻遐迩的“Cutty Sark”（80年代美国“男装协会”颁发给在男装设计方面有突出贡献的设计师的奖项。得过该奖的，还有Gianni Versace、Tommy Hilfiger等，在美国具有很高的权威性。）男设计师奖被他破纪录地连获6次，并作为第一个时装设计师，登上《时代周刊》封面。他的时装帝国现在包括了13个服装系列，他本人是拥有6所豪宅的亿万富翁，是全球最大的私营时装公司的惟一股东，兼首席执行官和设计师。

    无论是商业还是艺术，都将他尊为真正的大师。除古根海姆博物馆外，英国皇家美术馆新馆开馆的第一个展览便是“Giorgio Armani时装回顾展”。要知道，没有哪个时尚或与时尚相关的展出敢涉足这块高雅艺术的地盘：Versace的衣服挂在V&A Museum（维多利亚和阿尔伯特博物馆），Manolo的鞋子摆在设计博物馆，就连摄影大师Testino在黛安娜王妃生前为其拍摄的肖像也只能出现在国家肖像馆里。正如皇家美术馆展出总监Norman所言：Armani的时装为现代艺术提供了一种表达方式，而他本人无疑是一位艺术大师。”Lauren Hutton则认为，“意大利政府应该将Armani本人列为一项国家的在世珍宝。”

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